又到了春夏之交的葱笼日子，这是故乡做酱豆的时节又来临了。童年关于做酱豆的情景，浮现在眼前。

    收麦前也是最清闲的时节，庄稼人一边盼望着麦穗由青变黄,充满对丰收的希冀，一边利用晴好天气做缸酱豆作为麦收佐菜上的储备。

    母亲将黄豆洗净晾干，在傍晚时分将黄灿灿的黄豆倒入做饭铁锅，用锅铲翻炒。炒黄豆不能用急火，母亲一边往灶里填柴，一边翻飞锅铲，不长时间，浓烈的香味溢出农家小院。记忆中，童年最喜欢的声音就是那啪啪的爆豆声。听到此响声，我们纷纷从外面跑到厨房来，如燕子般扒在灶台。此时，母亲用锅铲为我们兄妹每人放在双手捧起的小手掌里，分到后，我们不顾豆的灼热放进衣兜内，欢雀而去。我们一颗颗放在嘴里，慢慢品尝，一股大豆焦香充盈而来，让人至今回味。在我看来，这是那时的美味。

     母亲将豆炒至表皮有黑点且皲裂时，趁热用斗盆将水冲进锅内，没过刚炒熟的黄豆。沸腾后将锅盖盖上。次日早上，那黄豆成为胖如小蚕豆的熟豆。母亲老练地从中舀出几颗来，放进嘴中，我也如法炮制，只感到煮过的黄豆入口绵柔带有独特的豆香味，其他没有了印记。

    将浓浓的豆汁水控干后，在空旷的地方用竹帘棚架在凳子上，将黄豆铺匀晾晒。经过大半天光景，豆又缩小成半干状态。之后母亲将豆用布包好，放到一瓦盆内盖好。一个星期后，那豆变成成块且长有黄绿相间的霉菌来。晾干搓掉杂质后，母亲将盐、八角等佐料煮水后，放凉，装入发酵后的黄豆，大约半个月后，就能吃上可口的酱豆了。

    在做酱豆时，母亲发明了一种西瓜酱豆。她买来一个西瓜，这时的西瓜还比较金贵，平日是舍不得买来吃的。她将爪瓤放进坛中，眼巴巴的我们兄妹只有“啃瓜皮”的份了。

    母亲腌制的酱豆豆体金黄，混合着西瓜的淡淡甜味，再加上小磨香油的纯香，既使最难下咽的食物有了酱豆的汁液相佐也成为一道美食。特别是用于凉面。将面条出锅后，用刚从屋后的老井中打出一桶凉水冲洗面条，伴上黄瓜丝，加上蒜汁，再来些酱豆混合，那种味道如昨。

    从部队到地方算来已离家20多年了，期间，能赶上这个季节回家的机会很少，但是每年母亲总是如以前为我腌制一缸酱豆等我回家。

    我也曾想把母亲的这道“美食”带到洛阳来，但是，许是水土不服原因，带来不几天就远不如在老家的味道。我也多次尝试按母亲的做法自己做了几次，但不知何故，都无果而终。美味也许就是乡愁，它不能离开故土的湿润，犹如风筝的线拐，你身走的再远，灵魂却在故乡。

    其实，我认为母亲做的酱豆还没有奶奶做的好吃。豫东的初夏，正是杏子成熟时节，她迈动小脚，捡拾一些孩子们吃过的杏核，敲取出杏仁后，放进清水泡上2天，再与酱豆腌制。豆香和杏仁的香味混合更让人魂不守舍。说来好笑，有一年冬天，为偷吃奶奶的酱豆，用手伸进腌缸专捡食白色的杏仁吃。不料几天后无名指疼痛不已，原来，我那个手指生了冻疮，结果遇盐水后溃烂，到现在还有一个伤疤。而奶奶已远离我们多年了，人已去，留给我的记忆却是终生难忘。